Maison en Bois Massif

Les plans de production du kit

2010-12-12T19:17:00.001+01:00

Voici, un peu tardivement, puisque on aurait pu commencer par là..., quelques plans dits "de production".

Ce sont ces plans que l'usine prépare à partir du permis et des plans de la maison, pour produire le kit. Chaque mur de la maison a son plan, où chaque madrier est dessiné avec son numéro et sa longueur.

Il y avait en tout 15 plans différents.

Poêle à bois et récupérateur de chaleur

2010-11-07T18:51:00.002+01:00

Le poêle à bois situé dans le salon diffuse aussi sa chaleur à l'étage, par convection l'air chaud empruntant l'escalier. L'idée nous est venue de construire un système pour récupérer plus de chaleur et l'acheminer à l'étage directement dans les chambres situées au dessus. Il suffisait d'aspirer l'air chaud près du poêle par un moyen mécanique puis de le conduire par une gaine pour qu'il soit soufflé là où on le voulait.

Nous pensions d'abord plus intéressant que l'air soit soufflé dans chacune des chambres. Mais outre la complexité du circuit de gaine à créer, nous ne pourrions pas chauffer une des 3 chambres qui se trouve trop loin. Par contre le plus simple techniquement était de prévoir la sortie d'air chaud dans le couloir de l'étage. Chaque porte étant ensuite laissée ouverte pour chauffer la pièce.

La maison étant bien isolée, on profite longtemps de l'apport de chaleur, quel qu'il soit. C'est le cas pour le Rdc qui, une fois que le poêle a bien fonctionné les quelques heures (4h environ) que dure un chargement de bois ordinaire, va rester chaud longtemps (6 à 7 h de plus en tout) avant que la température ne commence à baisser significativement, soit plus de 3 à 4 degrés. Ex : on démarre à 17° ; au bout d'1h, il fait 21/22° ; cette température reste 6 à 7h ; elle commence à diminuer lentement ensuite. Ceci lors d'une soirée et nuit d'hiver avec 6/8° dehors.

Ainsi, ce système de récupération va nous permettre de chauffer tout l'étage en 2h environ. C'est à ce moment là qu'il vaut mieux laisser les portes des chambres ouvertes... Ce n'est plus nécessaire ensuite. L'apport de confort est important, le récupérateur étant bien plus efficace que le seul chauffage par convection. Plus rapide pour chauffer il souffle de l'air à 45°, voire plus au moment où le poêle est le plus chaud (55°C).

L'image ci-dessus montre le conduit qui est branché au plafond. A cet endroit nous sommes dans les placards des chambres. Une gaine isolée traverse les deux placards et débouche 5 m plus loin dans le couloir de l'étage. Le circuit est très simple puisque depuis le trou dans le plafond jusqu'à la sortie dans le couloir, c'est tout droit. Il a suffit de percer la cloison qui sépare les deux placards, puis celle du couloir.
C'est dans un placard qu'est positionné un ventilateur qui aspire l'air depuis le récupérateur.

Ce ventilateur est alimenté sur le circuit électrique des radiants de l'étage qui passe aussi par les placards. Le ventilateur est de marque UNELVENT modèle TD 350, de 350m3 de débit, trouvé chez Leroy Merlin. Il a 2 vitesses (350/125), mais nous l'utilisons seulement sur la grande vitesse. Le seul petit souci : il est prévu pour fonctionner avec de l'air à 40°C maximum. Ici, l'air qui passe peut monter à 60°: mais pour l'instant, ça tient...

Le récupérateur est tout en cuivre - surtout pour une question d'esthétique - fabriqué à partir de 5 tuyaux de 20mm de diam. et de 50cm de long, une grande plaque de cuivre plus deux petites (achetées au récupérateur de ferraille 8€ le kilo), une naissance de gouttière et un coude de gouttière en 100 (pour une idée du prix : chaque coude coute 24,44 TTC). il fait 160 de large, comme le tuyau du poêle. Les tuyaux de cuivre sont rivetés ou vissés à la grande plaque et au deux petites - c'était beaucoup plus simple que de les souder.

On voit qu'il est soutenue par un fil de cuivre attaché au plafond, et qu'il est maintenu contre le tuyau de poêle par un autre fil de cuivre qui fait le tour du tuyau. Ceci dit il ne doit pas dépasser les 2kg. Le conduit qui le relie à la gaine isolée n'est pas encore terminé. Trouver ou fabriquer un tube de cuivre de cette taille et de cette forme n'est pas chose facile.

Quand le poêle chauffe bien, le conduit sur lequel repose le récupérateur est à 160° dans sa partir haute (il est à 300° à la base prés du poêle). A la sortie de la gaine dans le couloir de l'étage, nous avons eu jusqu'à 55°.
L'aérateur fonctionne pendant 3 heures environ à chaque allumage du poêle. Un bruit de vent se fait entendre, tout à fait discret - il est par contre plus important dans le placard où tourne l'extracteur d'air.

Alors qu'elle est la puissance de l'engin ?
Pour le savoir, l'excellent site suivant est très aidant... : http://gilbert.cabasse.free.fr/bricolage/3frame.htm (aller à la page calculs thermiques)

Le calcul donne dont :

Capacité calorique de l'air sec : 1004 J/m3.K
Nombre de degrés obtenu : 25 (le récupérateur permet d'augmenter de 25° l'air qui passe à travers. Finalement l'air de la pièce dans laquelle est le poêle est à 20° et on le retrouve au bout de la gaine à 25° de plus soit : 45°. C'est une moyenne puisque parfois on a 55°.
Débit de la ventilation : 300m3 (on enleve 50 pour tenir compte des pertes).

Donc : 1004 x 25 x 300 = 7 530 000 joules
Pour faire la conversion en kwh il faut diviser ce nombre par 3600 puis par 1000.
Résultat : 2,09 KWH (sauf erreur...)

Confort, chaleur... et calculs (2)

2009-11-08T22:58:00.039+01:00

En matière de chauffage, il semble que les choses soient difficiles à présenter de manière un peu précise en tenant compte uniquement des chiffres de consommation. Dans une même maison, telle famille aura une consommation deux fois plus importante d'énergie qu'une autre, tout en ayant l'impression d'avoir tout juste chaud.

Les habitudes de vie, les sensations de chacun sur le confort et la chaleur ressentis, tout ceci doit aussi être pris en compte. Et puis certains préfèreront avoir la même température de 19° dans toute la maison. D'autres voudront avoir 30° ou 40° prés du poêle ou de la cheminée, quitte à avoir 17° dans la pièce du fond de la maison.

Ceci dit, pour nous, le confort ressenti du fait des murs de bois est évident : aucune sensation de paroi froide ; une chaleur qui s'installe rapidement dans la maison... Et ce constat ne prend pas au pied de la lettre les si nombreux commentaires qu'on peut nous faire, du style : "Le bois, c'est chaleureux...", "Le bois c'est chaud...", "On se sent bien, mais il y a le chauffage ? (alors que non...)", etc. En fait, ce qui peut apparaitre comme des lieux communs ou des idées reçues n'en est pas, même si au delà des qualités thermiques du bois, bien réelles, d'autres facteurs très subjectifs rentrent en jeu pour décider du confort thermique. Sur cette complexité on peut lire des choses intéressantes à bien des endroits sur internet, comme à cette adresse : maison des bioenergies.com

Passons aux chiffres qui permettent (par rapport aussi à l'article précédent) de se faire une idée de la question d'un autre point de vue.

Il n'est pas si simple quand on n'est pas pro. de proposer des calculs qui soient exacts pour faire des comparaisons précises avec des normes type Réglementation Thermique 2005 et autres. N'est présentée ici forcément qu'une approche d'amateur... (appuyée sur les bons conseils de certains qu'on trouve notamment au forum maisons-et-bois.com )

Première étape : calcul de la globalité de la consommation d'énergie pour la maison (chauffage, eau chaude, lumière, appareil électrique, cuisson, etc. Nota : nous n'utilisons pas la clim réversible en refroidissement.) Les données sont celles calculées sur une consommation d'électricité de gaz et de bois mesurée pendant 2 ans.

Électricité = 4120 kWh/an
Gaz = 4291 kWh/an
Bois : 3.5 stères/an (oui, pas plus ! Et encore c'est en comptant large...) Il faut multiplier ce chiffre par 2000kWh qui représente l'énergie moyenne qui est donnée pour une stère de bois, puis tenir compte du rendement (rendement du poêle et qualité du séchage du bois) - il faut multiplier par 0.6 = 7000 x 0.6 = 4200 kWh/an

Total d'énergie consommée : 4120 + 4291 + 4200 = 12611 kWh/an. Ce chiffre est donc celui de l'énergie dite "finale"

On peut faire le calcul de ce que cela représente par m2 et par an. La maison fait 163m2 de SHON.

Énergie finale ramenée au m2 : 12611/163= 77.36kWh/m2/an

Financièrement, cela représente les sommes suivantes (abonnements compris à la date du 1er nov. 2009) :

Électricité : 570 €
Gaz : 400 €
Bois : 3.5 x 60 € la stère = 210 €
Total = 1180 €, pour un an de consommation.

Rien que pour le chauffage cela donne donc 60% de 570€ (pour la part de l'électricité consommée pour le chauffage), ce qui fait 342€, auxquels il faut rajouter les dépenses de bois : 210€.

Total 552€ dépensés pour se chauffer toute l'année. .

Cela donne une première petite idée, même si on sait que ce total peut varier suivant les années.

Pour rentrer dans un autre détail, plus technique, il est possible de faire le calcul qui permet de connaitre la position de la maison par rapport à la réglementation thermique en vigueur.
C'est notamment intéressant à savoir en tenant compte du fait que cette maison n'a qu'une VMC simple flux, pas de panneau solaire, pas de puits canadien non plus. Bref, elle est quand même plutôt basique dans sa conception et son équipement.

Selon cette réglementation thermique de 2005 (RT2005) une maison réglementaire ne doit pas consommer en moyenne, suivant sa région, plus de 120 à 220kWh/m2/an (chauffage, ECS (eau chaude sanitaire), ventilation, refroidissement). N'est donc pas pris en compte dans ce calcul l'énergie utilisée pour l'éclairage, les appareils ménagers, TV, ordinateur, etc. Voir le lien suivant : forum construire.com

Mais ces kWh/m2/an doivent être exprimés en énergie dite "primaire". Cela permet de prendre en compte toute l'énergie que consomme la maison, directement et indirectement, et donc y compris, celle qu'il a fallu consommer pour produire l'énergie qui arrive aux compteurs.

Pour l'électricité le facteur est de 2.58 ( vive les voitures électriques écologiques !) ;

Pour le gaz le facteur est de 1 (comme pour le fioul) ;

Pour le bois le facteur est de 1 ;

Voir ici sur le site Effinergie. org

Électricité = 4120 kWh/an x 2.58 = 10629 kWh/an On ne garde que la partie qui concerne le chauffage (radiateur et clim réversible), soit 60% = 6377 kWh/an
Gaz = 4291 kWh/an x 1 = ça bouge pas.On ne garde pour le calcul que la partie concernée par l'ECS, soit 80% = 3432 kWh/an
Bois : 4200 kWh/an
Total : 14002 kWh/an

Ce qui donne : 14002/163m2 = 86 kWhep/m2/an en énergie primaire.
En terme de diagnostique de performance énergétique (DPE), la maison se classerait en "B".

Pour plus d'informations aller voir ce document de Cardonnel ingénierie très détaillé

La RT 2005 exige que cette maison située à Toulouse (Zone H2c) ne consomme pas plus de 110 kWhep/m2/an.
Notre maison consommerait en fait 20% de moins que la norme en vigueur. Il semble donc qu'elle puisse recevoir (mais personne ne le demande...) le label THPE (Très Haute Performance Energétique).
Plus intéressant, la maison a un peu d'avance sur la RT2010, puisque si nos informations sont justes, la référence pour cette règlementation sera de 90 kWhep/m2/an.
Aux environs de 2012/2015, il faudra passer à 50kwhep/m2/an pour une maison neuve. Probable que les mêmes murs avec une isolation renforcée, plus de soin à l'étanchéité à l'air au moment de la construction, ou même un chauffe-eau solaire, ça passe.

Alors sans, VMC double flux, sans solaire, sans puits canadien, sans géothermie..., le résultat est plutôt satisfaisant. Il permet de s'interroger différemment sur l'intérêt de tels investissements (notamment pour le solaire, ou pour la géothermie) sous nos latitudes plutôt favorables d'un point de vue du climat.

Quel chauffage choisir pour une maison en bois massif ? (1)

2009-11-07T00:22:00.039+01:00

Après plus de 2 années à vivre dans cette maison, nous disposons d'un peu de recul et de quelques relevés de consommation EDF et bois, pour pouvoir faire un 1er bilan sur le confort de chauffage et la consommation d'énergie.
La maison est donc chauffée au bois et à l'électricité. (L'eau chaude est produite par un Styx - cumulus au gaz.)

Commençons par le chauffage.
Nos projets de géothermie et de chauffage par le sol ont été laissés de côté, au vu notamment de l'importance des investissements à faire. Fin 2006, le devis pour 100m² de chauffage par géothermie pour le rez-de-chaussée se montait à 15 000 euros.
Comme nous ne voulions pas renoncer pour autant au plaisir que procure la chaleur d'un bon poêle à bois, et que de toute façon, il fallait équiper les pièces de l'étage avec des radiateurs électriques, le budget "chauffage" finissait par avoisiner les 22 000 euros d'investissement.

Par ailleurs, nous avions de plus en plus d'informations concernant la facilité à chauffer une maison bien isolée et dont l'ensemble des murs extérieurs et les plafonds sont en bois - les cloisons intérieures, elles, étant en placo. La décision de ne pas investir dans la géothermie a donc été prise.
Aujourd'hui, on s'en félicite... Cela aurait été une grosse erreur de le faire. Par exemple, quand on sait que l'argent non-investi dans la géothermie - 15000€ donc - représente notre consommation de bois pendant plus de 50 ans ! ça peut donner à réfléchir. Et ce petit calcul ne tient compte ni de l'entretien, ni de la consommation électrique de l'appareil, ni du renouvellement du matériel qui n'aurait jamais tenu plus de 20 ans. Un choix écologique n'est pas forcément toujours là où on croit...

Ainsi, nous nous sommes rabattus vers des choix plutôt basiques. A savoir : des rayonnants électriques dans les chambres et le bureau ; une climatisation réversible dans le grand salon/cuisine. Au centre de ce même espace, un poêle à bois de 9kw.

Le poêle est un Turbo Passion de chez France Turbo. Ce n'est donc pas un poêle de masse. Il chauffe rapidement les 50m2 du salon/cuisine. Nous n'avons pas fait de relevé très méthodique de son efficacité, mais il lui faut 1h de chauffe pour augmenter la température de la pièce de 3 à 4°. Par convection il chauffe aussi tout l'étage (3 chambres et 1 SDB) ; les portes des pièces devant rester ouvertes pour profiter au maximum de la chaleur. (Voir ici l'article sur le récupérateur de chaleur) Bref... c'est le moyen de chauffage principal de la maison. Il est pour nous idéal.

Dans les chambres et le bureau nous avons placé des appareils électriques rayonnants (dits à "chaleur douce") avec corps de chauffe monobloc en aluminium, plutôt de qualité.
Et dans la salle de bain, ayant pris du retard pour l'équiper d'un système de chauffage, nous nous sommes rendus compte que c'était... inutile. La SDB est chauffée par convection par le poêle ; quand il n'est pas allumé, l'eau chaude d'une douche ou d'un bain suffit à la réchauffer. Bref, même sans appareil de chauffage, il n'y fait jamais bien froid.

Froid, chaud... c'est à dire ?
Quelque soit le temps dehors, et quand nous sommes dans la maison, nous maintenons une température qui oscille entre 18° et 23°. Quand on est devant le poêle, c'est plutôt 30°, mais c'est bien comme ça ... Les hivers ne sont pas d'une rigueur extrême dans notre région toulousaine. Disons que quand il fait bien froid, on aura alors 4° à 6° en milieu de journée dehors.

Pour donner une idée de ce qui se passe pour le chauffage ce jour là, voici comment les choses s'organisent.
Retour à la maison vers 17h00. Il fait 17°/18°, parfois 16°, mais c'est rare. Allumage du poêle : une demi-heure après, il fait 20° dans le salon/cuisine (45m2). Deux heures plus tard, il y fait 23° et on a 20° dans tout l'étage (56m2) Cette température s'installe toute la soirée. Le poêle s'éteint lentement. Il n'est pas rechargé. Vers 23H, on peut poser la main dessus (pas avant...) Il ne fait plus que (!) 22 ou 21° en bas.

Dehors, au petit matin, le thermomètre indique quelques degrés ; parfois c'est négatif. Il fait 17° dans le salon-cuisine. Allumage de la climatisation réversible pour 3/4 d'heure environ. Souvent bien moins. Ça souffle chaud et la sensation de chaleur est là en 10 min. On s'active, il fait 18/19°. Cette clim réversible n'a jamais été allumée en même temps que le poêle.
C'est l'heure de partir travailler. Tout est éteint. Souvent, les rayons du soleil prennent le relais par les deux baies vitrées (une au sud, une à l'ouest). La maison n'est pas chauffée dans la journée quand nous n'y sommes pas ; enfin pour l'instant il n'est jamais arrivé que ce soit nécessaire. Les hivers 2008 et 2009 n'ont pas été extrêmes.

Une journée de vacances ou de week-end ne s'organise pas tout à fait de la même manière. La seule différence tient au fait que nous allumons le poêle dans la matinée et qu'il est alimenté une fois à la fin de la journée. Quand il fait bien froid dehors, qu'il gèle, (ne parlons pas de neige, ça fait au moins trois, voire quatre ans que nous n'en avons pas vu... mais elle est revenue un peu en 2010), il le sera aussi dans l'après midi.

Et les radiateurs ? En journée, sauf dans le bureau qui un peu excentré par rapport au poêle, ils restent éteint. Parfois - au grand maximum 10 fois dans l'année -, on les allume dans les chambres, en fin de journée, notamment quand il y a beaucoup de vent qui souffle par les aérations des fenêtres.

Quand on part 5/6 jours, le chauffage reste éteint. On ne vit pas en haute montagne, et il y a peu de risques de voir descendre la température de la maison en dessous de 13 ou 14°. Pour tenir les meubles au chaud, c'est largement suffisant...
La clim réversible est programmée pour s'allumer 5 heures avant notre retour. Et à notre arrivée, le poêle prend le relais.

La fuite (4), les derniers petits travaux

2009-03-24T20:44:00.008+01:00

Cette découverte de l'infiltration de l'eau dans les madriers nous amène à devoir siliconer tous les endroits qui peuvent recevoir la pluie avec force, c'est à dire ceux qui sont directement exposés à l'ouest. Ici, sur la façade sud, les angles des madriers.

Mais le gros de ce travail se trouve à faire sur la façade ouest du rez-de-chaussée. Cette partie de la maison reçoit, comme celle de l'étage, beaucoup de pluie par vent d'ouest. Il est tout à fait probable qu'une infiltration se produise dans ce mur aussi.
En fait, le gros avantage que nous avons eu avec cette fuite dans le mur de l'étage, c'est que l'eau a pu s'écouler à l'intérieur et donc en même temps nous révéler ce problème. Ici, au rez-de-chaussée, impossible de voir le résultat de ces probables infiltrations, sinon peut-être dans plusieurs années avec le pourrissement de la base du mur...

Ce ne sera pas le cas, avec ce silicone passé entre chaque madrier.

La fuite (3) : c'est terminé !

2009-03-09T00:01:00.012+01:00

Premier travail, siliconer tous les madriers du mur ouest. Au mastic Sika, blanc, c'est pas absolument laid, et puis on passera un coup de lasure dessus. La photo suivante montre les petits problèmes de vieillissements du même mastic. Entre bois et pvc, ça tient très bien s'il ne pleut pas dessus. Exposé à la pluie sur ce côté ouest, le joint a fini par s'ouvrir. Avec une seringue pour injecter précisément de l'eau à cet endroit, le test a été concluant. Alors que la fissure ne faisait pas 2mm de large, 2 min après ça gouttait dans le salon. Donc, on pose une bande d'alu bitumé partout où ça craint. C'est pas très esthétique, mais tans pis. Une fois peinte on y voit que du feu.

Pour le solin, après avoir bien réajusté la gouttière en 33cm qui sert de rigole, on a recouvert le tout d'une bande de plomb plissé rouge en 33cm de large, ( Pas donné le plomb plissé, pour info., le rouleau de 5m de long : 93€. Il en faudra 3 en tout.) Mais c'est un beau produit et il nous assure la tranquillité. Il est fixé avec une bande de zinc de la même couleur, qui est vissée dans le madrier, et pour recouvrir les vis et le zinc, le plomb fait un petit ourlet. Pour finir l'étanchéité, un cordon de silicone sur le haut de la bande de plomb.

Voilà le travail. Pas évident de bien négocier le passage de la fenêtre qui est au ras du toit. Il a fallu faire en deux morceaux. On voit les bandes d'alu bitumé, qui pourront sans doute être peintes.

Un petit morceau de zinc pour protéger le bas du débord de madrier.

Le même travail sur le solin est fait de l'autre côté de la maison, à l'est, c'est à dire là ou il ne pleut... jamais. Les 2 premières rangées de tuiles et le mur n'ont, je crois, jamais pris l'eau. Mais bon, on sait jamais, et ça peut nous protéger de la neige...

Et puis cette photo, pour montrer les effets du vent d'ouest. C'était 2 jours après le début du montage, un méchant coup de vent à 8h du matin, qui a fait tomber le mur de la maison voisine en construction...

La fuite d'eau (2)

2009-03-08T16:21:00.012+01:00

Pour enfin trouver l'origine de cette maudite fuite, nous décidons d'isoler tout le solin mur/toit avec une feuille de plastique, et de scotcher les endroits où le silicone donne des signes de fatigue. Si ce sont là les causes de la fuite, le problème devrait être réglé ; si ce n'est pas le cas, ça va continuer de couler.

Ça a continué... lors d'une forte pluie, un peu d'eau, par le trou de la tringle.
Mais c'est le 24 janvier et la tempête "Klaus" qui nous indique l'origine du problème. Ce jour là le vent souffle très fort, et sans pluie, sauf pendant une petite demi-heure. Il ne pleut pas beaucoup, mais à notre grand étonnement, on voit apparaître de l'eau à 4 endroits différents. Par les 2 trous des tringles, et surtout, au milieu du mur..., ça coule entre deux madriers ! (cf. photo) Normalement c'est pas possible... et pourtant, ça coule. Et donc si de l'eau coule par là, peut être aussi qu'elle peut s'infiltrer entre deux madriers depuis l'extérieur. Enfin, c'est pas "peut être"... , c'est sûr.

Le profil des madriers est prévu pour être étanche, dés lors qu'ils sont bien assemblés les uns sur les autres, sans écart. Sauf si la petite moulure qui permet l'assemblage et l'étanchéité a été abîmée, voire enlevée par endroits. Dans ce cas là, avec beaucoup de pluie et beaucoup de vent, de l'eau s'infiltrera entre les madriers, et s'écoulera par le premier trou venu.

Mais pourquoi et comment cette moulure du madrier a été abîmée ?
On s'est souvenu de notre étonnement de voir les monteurs, dés les premiers jours, assembler les madriers en tapant directement dessus avec leurs masses. Les chevilles étaient aussi enfoncées de la même manière, jusqu'au niveau des moulures en questions, qui finissaient par se fendre ou s'écraser sous les 2 ou 3 derniers coups de masse... D'un geste pro (!) les monteurs arrachaient le bout de bois qu'ils venaient de déchiqueter. Nous n'avions pas pensé aux conséquences (!), mais la remarque avait quand même été faite à nos monteurs qui n'avaient pas jugé nécessaire de changer leurs habitudes.
On voit sur les photos qui suivent le résultat du boulot.

Là c'est plus évident, avec le grossissement de la photo.

On est maintenant bien certain que c'est ce qui cause ces infiltrations dans les madriers. Et c'est la puissance du vent de la tempête qui nous a convaincu de la chose. Reste à faire les travaux nécessaires. Et à en tirer toutes les conclusions qui s'imposent...

La fuite d'eau... (1)

2009-03-07T14:13:00.015+01:00

Depuis la fin de la construction, nous avons une fuite d'eau au niveau de la liaison du petit toit du salon et du mur ouest. C'est seulement 5 ou 6 fois par an que par grand vent et forte pluie venue de l'ouest, de l'eau se met à couler à plusieurs endroits le long du mur. La valeur d'un 1/2 verre d'eau au plus fort du phénomène ; quelques gouttes seulement d'autres fois. Comme c'est nous qui avons fait les solins, et donc l'ensemble du toit (faîtage, solin de la sortie de toit, sans parler de la pose des tuiles), on a eu qu'à s'en prendre à nous même et chercher d'où pouvait venir le problème. Il a fallu 2 ans pour trouver... et l'origine de cette fuite est plutôt étonnante. Parce que maintenant, enfin, on est au sec !
Les photos ci-dessous montrent le mur dont il s'agit. On voit que le mur de madriers du pignon ouest se poursuit à l'intérieur, et n'est pas comme les autres murs doublé en lambris.
C'est donc contre ce mur directement qu'est réalisé le solin pour l'isolation d'avec le toit du salon dont on voit la poutre faîtière.

Ici, dessinés sur les photos les points où apparaissait l'eau. Plusieurs endroits donc, selon les fois où ça coulait : en haut depuis sous la planche ; mais aussi par le trou qui permet de passer la tige fileté, donc dans le madrier; et parfois aussi par certains autres trous usinés dans le madrier, trous qui servent à introduire les chevilles pour fixer les madriers entre eux, à passer les tringles, ou à même des gaines électriques. Que l'eau passe par le solin, pas étanche donc, et coule dans la maison le long du mur, ça peut se comprendre. Par contre que l'eau coule par ces trous... c'est un peu plus difficile à comprendre, et même à admettre . Ça nous a pris 2 ans donc ! Et chose amusante, c'est la tempête du 24 janvier dernier qui nous a livré la clé de l'énigme.

Les photos qui suivent montrent la construction du solin. C'est d'abord sur lui que nous nous sommes acharnés pour essayer de remédier au problème. Tentant tel ou tel aménagement : du mastic ici, relever le bord du zinc là, etc. Et autant d'essais au tuyau d'arrosage ensuite, qui nous permettaient de penser que nous avions trouvé la solution. A l'orage suivant, ça coulait... moins
parfois, pas au même endroit, mais ça coulait.

Très vite on a quand même pensé qu'il pouvait y avoir plusieurs causes à la fuite. Le solin sans doute, qui n'était pas fait dans les règles de l'art et qui peut être ne pouvait pas contenir tout le flot d'eau lors de très forte pluie ; mais aussi peut être les joints de silicone de la fenêtre qui est juste au dessus ; ou encore le solin de la cheminée qui, pas complétement étanche, pouvait peut être créer une fuite d'eau qui venait se déverser par le haut du mur, au niveau du grand toit, et couler dans les trous des madriers... Nous avons donc contrôlé et recontrôlé tout ça...
Nos doutes les plus vifs ne concernaient plus le solin de la cheminée, mais plutôt la fenêtre et le solin de mur/toit. C'était ça..., mais pas que ça !

Et ça coute combien une maison en bois... ?

2009-01-10T15:55:00.023+01:00

Voici un détail du coût de la construction. Les sommes indiquées, arrondies à la centaine d'euros, correspondent à des investissements réalisés, pour l'essentiel, fin 2006 et courant 2007. Il faut tenir compte aussi que ces coûts ne concernent pas, bien sûr..., ce que nous avons fait nous-même. Soit :

L'ensemble des lasures et des peintures extérieures et intérieures ;
La pose de l'électricité (gaines et appareillage) ;
Le toit (pose des liteaux, des tuiles, du faîtage, des tuiles de rives) ;
La réalisation de l'accès cailloux, et la pose de la clôture bois au fond du jardin.
On pourrait aussi rajouter plein de petites tâches comme le siliconage des fenêtres et des portes (gros travail...), pour bien assurer l'isolation, la pose des pas de portes, celle de toutes les plinthes, évidemment l'emménagement intérieur (placard, avec leurs portes, montage de la cuisine, notamment), et surtout toute l'organisation du chantier.

Un schéma permet de visualiser les valeurs et la répartition des différents postes de dépenses (cliquer).

Quelques précisions et commentaires :
Le kit bois (escalier compris) faisait 62000€. Le reste, ce sont les 3 locations de Manitou pour le décharger.

Le montage comprends aussi les 350€ (!) de magnifiques pointes inox ou galva pour les cloueurs à gaz des monteurs.
Ces deux premiers postes représentent 51% du coût total de la maison. Donc le kit monté est à 466€/m2. de surface brute de la maison. Cela peut donner une base de calcul pour un budget (bien alléatoire ceci dit...)

Le poste maçonnerie compte la dalle (19000€ qui ne comprends pas de terrassement puisque le terrain est plat), les VRD, et le puisard. (Voir ici la construction de la dalle)
Là c'est les VRD et ici le puisard

Le poste toiture comprends 4200€ de tuiles (200M2). Le reste ce sont les liteaux, l'écran de sous-toiture (327€), les locations diverses (Manitou, et scie à matériaux pour les tuiles), et le matériel pour réaliser le faitage, les solins. Et puis les gouttières, posées : 1500€. (Voir ici pour la construction du toit)

Le poste isolant compte aussi les 58m2 de laine de roche en 200mm pour l'isolation phonique du plancher de l'étage, et donc toute la laine de roche pour le toit et les murs.

2000€ pour les branchements aux différents réseaux, (eau, EDF, GDF, FT) puisque notre terrain n'était pas complétement viabilisé.

Il y a donc 4500€ de portes int. et ext. et 6000€ de menuiserie.

Le poste lasure et peinture prends en compte les 5000€ de linoleum (Marmoleum), posé sur les 100m2 du RDC. Il y a ensuite 3700€ de placo posé pour la réalisation des cloisons intérieures sur ossature bois. Le reste représente la lasure (1000€), et toute la peinture extérieure (blanche) et intérieure (2000€).

L'électricité, 5000€ que nous avons posée en grande partie (en fait tout sauf le câblage du tableau, et celui des boites de dérivations). On peut estimer un gain de 1500€ du fait de cette petite "autoconstruction". Voir ici quelques photos

Pour le poste plomberie, il y a 1500€ de matériel (WC, cabine de douche, lavabo et baignoire). Le reste, (3000€), c'est la facture du plombier qui a tout posé et raccordé et qui concerne aussi la fourniture et la pose du Styx (cumulus au gaz).

Les 4500€ de poêle se divisent en 3500€ pour le poêle lui-même et 1000€ pour le conduit de fumée Poujoulat que nous avons posé nous-mêmes. (Voir ici la construction du conduit Poujoulat)

Appareil de chauffage, c'est 2500€ de clim. réverssible au RDC (Daikin), et 2000€ de radiateurs électriques (Voir article sur le chauffage ). Et puis ici la suite.

Au total l'addition s'élève à 166500€.
Cela donne, pour la surface brute de 180m2 que fait la maison, 925€/m2.
En prenant la SHON, cela fait 166500/163m2 = 1021 €/m2shon.

Si on avait fait faire tout le travail, nul doute qu'il aurait fallu rajouter environ 20000€ ou peut être même 25000€. On atteindrait alors la somme de 191500€ et les 1200€/m2 de shon.

Un oubli ! Le coût du raccordement aux égouts. Pas de fosse individuelle mais une participation de 1800€ pour se raccorder. Donc il faut rajouter 10€ au coût/m2shob...

Les joies du tassement... (suite)

2008-10-31T22:00:00.002+01:00

Quelques précisions sur les effets du tassement sur le toit proprement dit. Sur ces photos, on voit le débord du petit toit du salon.

Au moment de leur installation les planches de rives jointaient avec le mur de madrier. Ici, on voit que ce n'est plus le cas. Le chevron sur lequel elles sont fixées s'étant déplacé, un espace est apparu. Il fait environ 1.5cm. Cela nous renseigne sur le déplacement de l'ensemble du toit. En se tassant, le mur de pignon perd de la hauteur, et cela a cet effet sur les chevrons qui coulissent sur le haut du mur et finissent par rallonger le débord de toit...

Si mes supputations sont justes..., ce décalage est seulement fonction de la hauteur du mur de pignon. Plus ce mur est haut, plus le décalage sera important. Donc, un toit à faible pente sera moins concerné qu'un toit à forte pente.

La même chose ci-dessous, mais cette fois concernant toute la longueur du débord de toit. La planche qui est contre le mur touchait le mur au moment où elle a été placée. Bien sûr avant qu'elle le soit, la maison s'était déjà un peu tassée. On ne peut pas considérer que l'espace qu'on voit ici est tout l'effet du tassement du pignon. Mais disons qu'au total, ce déplacement ne sera pas de plus 3cm, je pense...

On voit aussi que le tassement n'a pas été régulier L'espace est plus important au fond (cf. article précédent).

Les joies du tassement...

2008-10-04T18:09:00.024+02:00

Une des particularités d'une maison en bois massif est le tassement des madriers. Une fois les madriers assemblés, les murs de la maison vont se tasser lentement, sous leur propre poids, en plusieurs mois. Ce qui veut dire que le mur va perdre un peu de sa hauteur. C’est un phénomène normal qui est pris en compte dans la construction. Par exemple, pour nous : laisser un espace suffisant de réservation en haut des murs du rdc.

Mais aussi prévoir des systèmes de coulisses pour toutes les pièces de bois fixées sur le mur de madriers (ossature de l’isolation notamment qu'on voit sur cette photo).

Il n’en reste pas moins que ce qui se passe alors est, sinon inquiétant, assez particulier... L'idée que les tonnes de tuiles et même de bois, avec l'étage, et le toit, qu'on a au dessus de la tête vont, comme ça, bouger et descendre de plusieurs cm... Disons surtout qu'il tardait que ça finisse !
Sachant en plus que, puisque les murs se tassent, l’ensemble du toit doit accompagner ce mouvement... Et donc pour se faire, les chevrons doivent pouvoir rester mobiles à l’endroit où ils reposent sur le mur, pour pouvoir coulisser au fur et a mesure que le mur va se tasser. Enfin, pour une maison comme la nôtre avec des madriers de 7cm, tout ceci est assez minime, comparé à ce qui se passe pour des murs en massif d’une épaisseur plus grande.

On voit sur cette photo les chevrons installés à leur place, reposant sur le mur de madriers, et au premier plan les deux pièces de métal qui les tiendront en place tout en leur permettant de coulisser au fur et à mesure du tassement.

La seule photo où on voit (avec de bons yeux) la chose en place. Il y a deux pièces comme cela de chaque côté des chevrons.

Ainsi, entre décembre 2006 (pose des tuiles) et aujourd'hui, soit presque 2 ans après, les madriers les plus hauts sont descendus d'environ 10 cm – donc à mi-hauteur, environ 5cm, et plus bas encore seulement quelques millimètres. Curieusement le tassement a fait une pause tout l'an dernier (octobre 2007 à juin 2008), et a repris encore un peu cet été - 1 bon cm de plus. On espère être arrivé au bout… surtout parce qu'on a atteint maintenant à deux ou trois endroits dans la maison, les limites des réservations prévues. Autre curiosité : tout ceci s’est fait dans le plus grand silence. La maison ne craque pas, (ou quasiment pas), comme on pourrait l’imaginer. C’est sans doute lié au fait que les mouvements sont quand même minimes.

Mais quelques petits désagréments existent…

Il faut par exemple replacer toutes les plinthes de plafonds qui masquent les réservations pour le tassement. Après celui-ci, les clous qui fixaient ces plinthes sont tordus et certaines peuvent alors se détacher. C’est seulement un travail qui concerne celles des plafonds du RDC. Pour l’étage en effet, elles ne subissent que très peu d’effet de tassement puisqu’elles descendent en même temps que le mur et le toit… On voit en haut du pilier qui supporte une des deux poutres principales de l'étage, la grosse vis à desserrer au fur et à mesure du tassement - si on ne veut pas que le plancher de l’étage ne se déforme outre mesure…

Il faut aussi refixer les descentes de toiture. Elles ne se tassent pas bien sûr, et donc subissent une déformation plus ou moins nette. Les nôtres, en alu, sont plutôt souples... Ce sont surtout les fixations au mur qui sont nettement tordues. Elles auraient du être prévues avec un système de glissiere. Mais outre qu’on n'y a pas pensé avant, comment expliquer cela à l’artisan local ?

Le plus embêtant (façon de parler, car on s'y habitue bien...) reste le fait que les murs ne se tassent pas de manière homogène. Les murs sud ce sont plus tassés que les murs nord.

On voit la poutre principale dans le séjour coté nord et coté sud. Le tassement est différent de un bon cm. Ca semble peu de choses, mais sur le lambris du plafond ça fait son petit effet puisque certaines lames s'écartent voire se fendent, et comme elles ont été peinte avant la fin du tassement, il va falloir repasser une couche.

Plus préoccupant, quand on s’en rend compte : le faîtage du petit toit.
On le voit ci-dessous, il est pris, côté maison, dans un mur qui s’est beaucoup plus tassé que celui qui est en façade. Résultat : il n’est plus horizontal. Pour l'instant ! Car on peut se dire que le tassement va se poursuivre pour le mur qui s'est moins tassé. On verra...

C’est plus net sur cette photo. Entre les deux extrémités droite et gauche du faitage, il doit bien y avoir 5cm de différence de hauteur. (Mesure prise par l'interieur de la maison, puisque la panne faitière est apparente : il y a 8cm de différence...)

Voici les tringles qui servent à contrôler le tassement. C'est-à-dire à nous renseigner sur son évolution. Il y en a à plusieurs endroits, dans les angles de la maison et dans les murs. Elles traversent toute la hauteur du mur et ont été visées des deux côtés.
Au fur et à mesure du tassement du mur, elles ressortent sous leur propre poids d’autant et donnent ainsi une idée précise de la longueur de tassement. Ici, 1 bon cm pendant l’été 2008. Il suffit alors de revisser l'écrou jusqu'au madrier pour que se visualise un éventuel tassement supplémentaire du mur.

Tuiles de rive et gouttières

2008-07-03T17:58:00.009+02:00

Le dernier travail sur le toit a été la pose des tuiles de rive.
Et puis juste avant, par un artisan, celle des gouttieres alu. Nous avons choisi une couleur sombre, annoncée comme étant moins salissante : bleu ardoise.

Ciel d'orage bleu ardoise...

De ce côté il reste un peu de peinture à faire sur les poutres. C'est côté ouest, et on a protégé le bout des poutres de la pluie avec du plomb plissé.

Reflet du soleil couchant.

Les cailloux, le chemin, la terre dans le jardin.

2008-06-19T17:33:00.011+02:00

17 mars 2007, on a loué un Bobcat, les 3 camions de cailloux ont été livrés tôt le matin, et pendant tout le week end on travaille au chemin, et au jardin.

Un des camions a été vidé "à la chaîne" sur le chemin d'accès.

Il y a beaucoup de terre à étaler dans le jardin. Nous l'avons récupérée au moment où un voisin faisait sa piscine, pendant l'hiver.

Des allers et retours entre un coté du terrain et l'autre en passant par l'arrière de la maison. Avec de bons yeux, on peut voir le tas de terre derrière le Bobcat.

Un pilote virtuose aux commandes du Bobcat... Dans l'après midi on s'attaque aux cailloux (0/20 calcaire, 220€ ttc le camion 6x4, il y en aura 4 en tout).

De la terre encore pour les massifs de l'entrée.

Et voilà le travail !

Le raccordement (eau, gaz, élec. etc. )

2008-06-10T21:54:00.007+02:00

8 mois après les fondations, le tractopelle est de retour pour le raccordement. C'est un plaisir...
Nous sommes le 27 février 2007 et il a beaucoup plu.

Il y a du monde à brancher : pluvial sur le puisard, électricité, gaz, téléphone, égouts, et autres gaines pour l'éclairage de l'entrée, la sonnette...

On voit le puisard, au fond, qui va recevoir la canalisation du pluvial.

Arrivée par l'arrière de la maison du réseau pluvial.

Tranchée pluvial à l'arrière de la maison.

L'accès de la maison est un peu défoncé maintenant...

Chape de ravoirage

2008-06-09T21:54:00.002+02:00

Une étape oubliée, avant la fin des cloisons au rdc : la chape de ravoirage.
Elle permet de mettre le sol à niveau des portes et de recouvrir les différentes gaines électriques et plomberie.

On voit la préparation du chantier par le maçon avec les niveaux.

Deux jours de travail.

Suite cloisons et plomberie

2008-06-08T21:55:00.007+02:00

Le placo est terminé. Un espace au niveau du plafond est laissé libre pour permettre à l'étage de descendre (!) au moment du tassement des madriers. Il sera fermé plus tard avec une plinthe, quand le tassement sera fait, c'est à dire en fait 8 mois après la pose des tuiles sur le toit. L'électricité du compteur chantier est branché sur le réseau de la maison. L'accord du Consuel nous sera acquis sans visite.

Nous avons peint le plafond du rdc de chaussé en blanc. Et puis sur le placo, passé une sous-couche avant de peindre.

Le couloir de l'étage.

Le plombier est au travail. Ici, dans le cellier, le Styx - ballon d'eau chaude gaz - est installé.

L'installation de la salle de bain avance.

Conduit de fumée

2008-06-08T11:32:00.009+02:00

Passage du conduit Poujoulat dans le placard de la chambre. Il y a un support au sol. Le conduit est simplement vissé dedans. Un collier au plafond le maintien dans l'axe.

C'est un tube galva à l'ext. et inox à l'int. de 280 de diamètre, avec un isolant en laine de roche de 5cm d'épaisseur. Diamètre intérieur de 180, donc.

L'ossature de bois sur laquelle viendra le placo.

La sortie de toit est inox/inox. Elle fait 1m de haut, et aurait pu être plus courte. Mais ça marche vraiment très bien. Coût total du conduit, posé par nous : 1040€ TTC

Nous avons rajouté une barre (type jambe de force) et un collier pour maintenir plus fermement la sortie de toit en cas de grand vent. Le DTU dit qu'il faut haubaner si plus de 1,40. Nous sommes à 1,20 et cela ne serait pas nécessaire. Mais comme ça peut souffler très fort parfois...
(voir photo ci dessous)

Placo cloisons, escalier, conduit Poujoulat.

2008-06-06T18:22:00.004+02:00

Pendant que les monteurs finissent le lambris au Rdc, le plaquiste travaille aux cloisons de l'étage.

L'escalier est monté. On ne le verra aussi bien que le temps du chantier puisqu'une cloison va en en masquer une grande partie.

Au plafond du salon, on a préparé l'entrée du conduit de fumée pour le poêle. Il traverse le placard d'une chambre à l'étage.

Rives, suite.

2008-06-03T22:37:00.004+02:00

Ces planches de rives changent beaucoup l'allure de la maison, en bien !
Sur la gauche on voit le portique que les monteurs ont fabriqué pour poser l'isolation et le lambris du plafond du salon.

Au dessus du salon.

Ici, ils ont fait un peu vite et les monteurs vont devoir reprendre ça plus tard.
On peut voir aussi qu'il y a encore du travail sur le toit. Les tuiles d'égouts ne sont pas encore posées. Il faut les scier, puisqu'on a fait une erreur dans la pose des liteaux. Ce sera finalement fait assez facilement en louant une tronçonneuse à diamant sur table.

L'arrière de la maison, avec la porte du cellier.
La sortie de la VMC, et bientôt juste à côté, celle du Styx, l'accumulateur gaz pour l'eau chaude.

Planches de rives et débords de toit.

2008-06-03T22:08:00.004+02:00

Début janvier 2007, les monteurs sont de retours. Il posent les planches de rives et ferment le dessous des débords de toit.

Ils travaillent aussi aux finitions des contours des portes et des fenêtres.

Les centaines de mètres (pas loin de 1000 m en fait...) de planches qu'on a peint viennent prendre leur place, et c'est plutôt joli... Reste à passer une 3eme couche.

Les petits fenêtres des chambres coté sud.

Les planches de rives du garage, et sous la bache au 1er plan, le placo qui attend son heure.

En attendant le retour des monteurs : peinture, puisard.

2008-05-31T14:59:00.004+02:00

Pendant les vacances de Noël, nous travaillons à la pose de la VMC simple flux (ici l'aspiration de la cuisine), et surtout à la peinture des planches qui vont servir à fermer le dessous des débords de toit et à faire les rives.

Nous passons 2 couches de peinture blanche, la 3ème sera faite sur la maison après la pose des planches par les monteurs.
Pendant 15 jours, c'est une véritable usine de planches blanches...

Creusement du puisard qui doit recueillir les eaux de pluie.

Il fait 4m de profondeur. Dés le 3ème mètre creusé, l'eau apparaît.

Un grand cylindre d'acier est introduit pour creuser jusqu'à 4m sans risque d'effondrement.

Les pelletées sont pleine d'eau.

Au moment de la pose du couvercle de sécurité sur la 3ème buse, l'eau avait rempli le puisard.
Une dernière buse de 1m de haut vient s'installer ensuite avec un second couvercle.
Nous avons en permanence 3m d'eau qui nous sert pour l'arrosage du jardin. Coût de l'opération : 555€ HT.

Pose des tuiles (suite)

2008-05-25T19:26:00.003+02:00

Fin de matinée nous avons fini avec le petit toit. Mais on devra reprendre certaines partie car l'alignement avec le bord du toit (côté rive) n'est pas vraiment réussi...

Le toit du salon vu par la fenêtre de la chambre.

Pose des tuiles

2008-05-25T15:20:00.004+02:00

Dimanche matin, on commence la pose des tuiles.

Il en reste encore un peu à monter sur le toit ( tuiles de rive, et faitière).

Une des difficultés rencontrées, qui nous fera détuiler et retuiler le pan de toit, est de poser toujours régulièrement les rangées de tuiles perpendiculairement au bord du toit.

Suite de la "Grande manoeuvrée..."

2008-05-24T22:09:00.009+02:00

Pour avoir une idée du bel effort collectif, une tuile pèse 3.9kg, 1m2 pèse 47kg. On a charrié plus de 9 tonnes de tuiles.
Ce poids va, dans les heures qui suivent, faire son effet sur le tassement de la maison.

2300 tuiles environ sur l'ensemble des trois niveaux de toit.

Une belle aprés midi qui s'acheve.

"Grande manoeuvrée" de tuiles : 16 décembre 06

2008-05-24T21:49:00.006+02:00

16 décembre, autre grande journée du chantier. Les tuiles nous attendent depuis 4 mois - on pensait faire le toit fin août...
Beaucoup de monde cette après midi pour nous aider à monter les 13 palettes de tuiles sur le toit. Plus les tuiles du faitage, et les tuiles de rives. Nous avons choisi des DC12 couleur Médiéval.

Notre 4eme location de Manitou. Ce sera la dernière.

On décharge directement au bord du toit. Faut pas tomber, c'est à 5m.

Le petit toit du salon, vu du grand toit.

Cloisons du rez-de-chaussée et de l'étage

2008-05-23T18:16:00.008+02:00

Les cloisons (ossature de 70mm de large) apparaissent un peu partout dans la maison... Elles seront fermées avec du placoplatre - laine de roche comme isolant phonique.
C'est bientôt Noël. Les monteurs vont repartir (en Finlande !) pour les fêtes.

A l'étage elles sont montées directement sur le plancher. Nous nous chargeons de tracer le plan au crayon sur le sol.

L'électricité a bien avancée. Les gaines attendent le passage du plaquiste.

On voit ici au rez-de-chaussée que la cloison n'arrive pas jusqu'au plafond. Un espace de 10 cm environ est laissé pour que l'ensemble de l'étage puisse avoir la place de descendre au moment du tassement des madriers. Voir ici pour le tassement

Plancher étage, cloisons intérieures

2008-05-23T17:42:00.007+02:00

Le plancher de l'étage a bien avancé.

On voit l'espace de la salle de bain laissé ouvert pour que le plombier puisse faire passer les tuyaux.

Thomas le patron monteur, pose l'isolation et le lambris de l'étage. Des planches de 2cm d'épaisseur.

Les gaines de l'éclairage de l'étage en attente de la boite de dérivation qui sera installée dans la cloison du couloir.

La trémie de l'escalier.

Electricité (suite)

2008-05-23T17:27:00.002+02:00

Autour du poteau du salon.

Une des 5 boites de dérivation de la maison.

Une partie des gaines qui arrivent au tableau.

Les gaines vertes du téléphone et du cable télé.

L'électricité

2008-05-23T16:28:00.009+02:00

Les mois de novembre et de décembre sont très occupés. Nous nous chargeons d'une grosse partie de l'électricité, c'est à dire tout, sauf le tableau électrique.
C'est assez long, mais plutot facile à faire.

.
Les gaines sont fixées en perçant les ossatures.
Ici, les prises électriques sous la fenêtre de la cuisine.

Là, l'éclairage extérieur, l'alimentation des volets roulants des baies vitrées. Le lambris est posé au bas du mur pour pouvoir faire les trous pour les prises. L'isolant sera placé après.

Avant ce travail nous avons traité le bois, (madriers, ossatures, solives, charpente) avec plusieurs pulvérisaton de sel de bore.

Circuit des radiateurs, des prises, de l'éclairage. Ici l'isolant, a été posé avant les gaines.

Les gaines à l'étage. On voit le labris du plafond du rez-de-chaussée qui a été posé et la boite jaune du plafonnier du cellier.
Il y a de la place pour faire circuler les gaines très facilement. De la laine de roche viendra entre les solives, pour l'isolation phonique (ce qui s'avère bien insuffisant...), avant de fermer le tout avec le plancher.

Les liteaux

2008-05-18T17:01:00.004+02:00

La pose des liteaux et des tuiles, c'est pour nous. Comme on n'a jamais fait ça, on va essayer de pas se précipiter. Sur 1m2, c'est simple. Sur 200, un peu moins...

On commence au marteau...

Oskari fini la volige du grand toit pendant qu'on s'occupe du petit toit.
Le toit du salon nous sert d'entrainement. Thomas pose les fenêtres, les portes, et nous prète son compresseur et son pistolet à clous. 10cm d'acier planté d'un coup de doigt.
Les liteaux sont posés.
On peut voir 2 couches de lasure.

Le toit..., c'est bientôt à nous de jouer.

2008-05-17T21:10:00.008+02:00

Le toit du salon. En partant de l'exterieur, il est donc composé des tuiles, la volige (2cm), un vide d'air, l'écran de sous-toiture, la laine de roche (20cm), le lambris (1.5cm).

Il fait toujours beau en cet automne 2006.

Ça, c'est ce qui reste des paquets après le passage de notre équipe de monteurs finlandais. Ça fait plaisir à voir...

Travail de nuit...

2008-05-17T20:51:00.005+02:00

Nos monteurs sur le toit avec le spot, posant la volige tard dans la nuit...

Ca fait aussi des jolis photos...

Ecran de sous toiture, Volige

2008-05-17T20:17:00.007+02:00

La volige est posée sur le toit du salon. On voit l'écran de sous toiture sur le grand toit.
Et puis on s'est attaqué à la lasure des murs extérieurs. Ceux du salon ont reçu leur 1ere couche, passée au pinceau. Trois couches sont prévues.

Les monteurs ont la forme. C'est partie pour une longue soirée...
On voit la différence de couleur après la 1ere couche de lasure.

Le solivage de l'étage est posé. On voit aussi les ossatures verticales des murs, tous les 60cm, entre lesquelles l'isolant sera posé (Laine de roche de 10cm).

Par la fenêtre du bureau, l'isolant et les portes qui attendent.

Charpente

2008-05-17T19:34:00.004+02:00

Grand toit et solives de l'étage

Il y a 18 paires de roof rafters (chevrons) au grand toit, et 43 pour toute la maison.

Chaque demi chevron fait 4.58m de long.

Installation des tringles pour contrôler le tassement des madriers

Vue de l'étage ( 56m2).

Crépuscule sur un jour marquant

2008-05-17T16:35:00.002+02:00

Le 25 octobre 2006, encore...

2008-05-15T22:33:00.003+02:00

Pose des poutres principales

"Connexion des roofrafters"

Grosse activité pendant 8h !

Arrivée du renfort !

2008-05-15T22:23:00.004+02:00

Le 25 octobre : grand jour ! Avec deux monteurs de plus, dont le boss, l'étage et une bonne partie de la charpente sont montés !

On voit bien les madriers posés le matin à leur couleur plus claire.

Première semaine

2008-05-15T18:25:00.005+02:00

Les premiers jours de montage

2008-05-13T23:10:00.006+02:00

1er jour !

3eme jour...

Les madriers font 7cm d'épaisseur. Une isolation est prévue à l'intérieur.

Début du montage - octobre 2006

2008-05-13T22:54:00.005+02:00

Les paquets sont ouverts.

Les pieces sont rangées par numéros.

Après un mois d'attente, les monteurs sont là !

Le 3eme camion : les poutres de la maison

2008-05-13T22:33:00.006+02:00

Un paquet de planches de rives, deux de poutres...Celui là : 10 m de long, 450kg, faut pas rater l'équilibre...
Il fait beau, on en profite pour déplacer les tuiles !

Y'en a partout...

2008-05-13T22:10:00.009+02:00

Petit plan fait pour aider pour les monteurs à s'y retrouver avec la liste de la livraison donnée par l'usine.
Autour de la dalle, en rouge les paquets de madriers, (Logs) et en blanc les paquets de materiels, c'est à dire tout le reste (lambris, parquet, escalier, planche de rive, poteaux, clous, etc.)

23 paquets en tout...

en 4 livraisons...

Le plus gros paquet : 1.8t, ce sont les chevrons ; le plus petit : 257kg, c'est l'escalier.
Au total il y aura 30 tonnes de bois environ... ce qui fait environ 60 m3.

Chez les voisins aussi...

L'arrivée de la maison - septembre 2006

2008-05-13T21:58:00.008+02:00

15h30... elle est là !

Un Finlandais..., et un lotois !

Un lotois... et un Finlandais !

La construction de la dalle - juillet 2006

2008-05-13T21:45:00.006+02:00

Vite fait..., très bien fait.

le 3eme jour

Les fondations - juillet 2006

2008-05-13T21:41:00.006+02:00

Ca se voit pas mais ca fait 80cm de profondeur...